Por David Baird
Despertar en la cima de El Lucero es un poco como sentarse en el ring en el nacimiento del mundo.
A medida que el cielo del amanecer cambia de púrpura a dorado, se vislumbran las montañas de África que se elevan en el horizonte sobre un mar plateado.
Al norte, los pinares nadan en las brumas de la provincia de Granada, mientras que bajo austeras rocas se alzan oscuros valles para captar las primeras luces del día.
Aquí y allá, una columna de humo se eleva desde una granja o aldea lejana.
Estás por encima de la Axarquía, la esquina de 988 kilómetros cuadrados de la provincia de Málaga.
Y El Lucero, un contrafuerte de piedra caliza que se eleva a 1.700 metros sobre el nivel del mar, es un lugar tan bueno como cualquier otro para apreciar la grandeza natural de esta región.
Las ruinas de un antiguo puesto de la Guardia Civil proporcionaron un escaso refugio para la noche que pasé en la cima de la montaña para buscar un libro sobre la zona.
Estas son las reliquias de una lucha encarnizada en la década de 1940 y principios de la de 1950, cuando las guerrillas intentaron sin éxito socavar el régimen de Franco.
Su líder era un personaje despiadado y carismático llamado El Roberto y las leyendas sobre él y su grupo aún circulan por los pueblos de la Axarquía.
Durante un tiempo después de que su rebelión fuera aplastada, no sucedió mucho en la Axarquía (del árabe sharquiyya, que significa la zona oriental).
Cuando los turistas comenzaron a acudir en masa a Torremolinos y Marbella, la ciudad se quedó dormida. Las malas comunicaciones significaron que la Costa del Sol Oriental (la costa este de Málaga) fue en gran parte eludida por los viajeros.
Y esa es la buena noticia.
Para esta área, las peores aberraciones del boom del desarrollo se han evitado en gran medida. El turismo de masas no lo abruma y la jetset se centró en otras partes, gracias a Dios.
Se espera que el alcalde de Frigiliana, uno de los pueblos menos afortunados, se tome en serio las palabras del rey Juan Carlos durante su visita en 1998. Muy impresionado, comentó: “Tienen un pueblo muy lindo. Haz todo lo posible por conservarlo. «
Cuando llegué por primera vez aquí, bajándome del autobús en Nerja en diciembre, cuando menos de una docena de extranjeros pasaban el invierno en la ciudad, el terreno se vendía a dos pesetas el metro cuadrado y el vino a 10 pesetas el litro.
Genial para el visitante. Pero no para los lugareños.
Prevaleció un estilo de vida medieval. El hospital más cercano estaba en Málaga sobre una carretera rota y se desconocían ambulancias y dentistas.
Ahora ya no. En estos días, la Axarquía es realmente parte del siglo XXI, con todas las comodidades que puede esperar, y todos los pros y los contras.
Se han desarraigado viñas viejas y olivares para dar paso a urbanizaciones y villas. Se han renovado cientos de antiguas granjas y viviendas rurales y miles de europeos del norte han comprado segundas residencias o han venido a vivir permanentemente al sol.
A lo largo de la costa, han surgido edificios de apartamentos donde antes el cultivo principal era la caña de azúcar. La caña fue el rey durante 1.000 años, pero la última refinería de la costa cerró en 2006.
Afortunadamente, aunque el hormigón ha marcado partes de la costa, el interior de la Axarquía sigue siendo un paraíso para la escapada de pueblos soñolientos y sierras espectaculares.
Una hermosa ciudad con una hermosa mezquita y una gran cantidad de árboles frutales.
Con mucho, la ciudad más grande es Vélez-Málaga, aclamada por Ibn Battutah, el más grande de los viajeros árabes medievales, como «una ciudad hermosa con una hermosa mezquita y una abundancia de árboles frutales».
Aunque ahora está rodeado de un desarrollo moderno, el casco antiguo merece una visita: Cervantes ha estado allí como recaudador de impuestos y menciona a Vélez en su epopeya de Don Quijote.
Muy cerca se encuentra Torre del Mar, una vez un grupo de viviendas de pescadores pobres. Según una historia, las cosas despegaron cuando un constructor local construyó apartamentos para albergar a una serie de amantes de empresarios malagueños.
Poco después, los alemanes comenzaron a comprar y muchos edificios de apartamentos ahora bordean el paseo marítimo.Las comodidades decentes tardaron mucho en llegar, pero la ciudad ha surgido, con un excelente paseo y posibilidades para caminar. Y ahora los visitantes españoles también están llegando.
A lo largo de la costa, el primer idioma en los bares y restaurantes del paseo marítimo de Torrox-Costa parece ser el alemán.
Torrox insiste en que tiene el mejor clima de Europa, aunque vecinos como Nerja se inclinan a dejar este punto.
Una cosa que puede reclamar legítimamente: pone en escena uno de los beanos anuales más grandes de la costa. Un domingo de mediados de diciembre, decenas de miles de personas se ríen de las copiosas cantidades de migas, un plato que llena el estómago servido con
torrentes de vino Moscatel.
El vino dulce rico en alcohol y pasas son las especialidades de la Axarquía.
En otoño, verá uvas colgando para secarse en paseros, lechos de tierra orientados al sur.
No es de extrañar que el vino se compare con el sol en botella, lo que puedes comprobar asistiendo a la famosa fiesta del vino de Cómpeta en agosto.
Además, no deje de probar las pasas, una experiencia suculenta y deliciosa.
Para una idea del trabajo involucrado en su producción, visite el Museo de la Pasa en Almáchar.
En la costa, el principal motivo por el que la Axarquía se ha convertido en un enclave turístico de renombre internacional es el subterráneo: La Cueva de Nerja.
El 12 de enero de 1959, cinco niños locales descubrieron estas vastas cuevas con increíbles formaciones rocosas y rastros del hombre paleolítico. El propio general Franco llegó a ver este fenómeno. Hoy en
Andalucía solo la Alhambra de Granada atrae a más visitantes.
El resto de España finalmente se despertó ante los atractivos de Nerja cuando se filmó allí Verano Azul, una popular serie de televisión. Habla de un reality show: cuando murió Chanquete (un viejo pescador del programa), Nerja ay Ayuntamiento ondeó su bandera a media asta. Y hoy cuelga en el ayuntamiento un óleo de Antonio Ferrándiz, que interpretó el papel.
A menudo oirá más inglés que español en Nerja.
Durante las Guerras Napoleónicas, los británicos bombardearon las fortificaciones de Ner-ja con escombros, pero los lugareños no están enojados con ellos. Los británicos dirigen muchas empresas locales y son el pilar del turismo.
Sin duda, el paisaje más espectacular de la Costa del Sol se encuentra más allá de Nerja.
Desde el balcón de la ciudad de Europa, admira las montañas que se sumergen en el azul del Mediterráneo. Los promontorios altos esconden playas solitarias y el área ahora está protegida como un santuario marino, ideal para practicar snorkel.
Finalmente descubrí el lugar ideal para desempacar nuestras maletas y acomodarme
Pero, para mí, la mejor parte de la Axarquía es el interior. Aquí es donde reside España, donde mi esposa y yo, después de trabajar por todo el mundo, finalmente encontramos el lugar perfecto para deshacer nuestras maletas e instalarnos.
Mientras huíamos de las trampas de polvo en los senderos del Outback, luchamos por las concurridas calles de Hong Kong, soñamos con un lugar tranquilo bajo el sol donde poder relajarnos.
Como muchos otros expatriados, hemos encontrado el lugar perfecto. No importaba si el inodoro era solo un agujero en el piso, las vigas del techo estaban a punto de derrumbarse y solo se podía llegar a la casa por unos cuarenta escalones de adoquines.
Era otoño y no hay vista más atractiva que las viviendas cubistas de la Axarquía bañadas por esta luz dorada. El que encontramos estaba mirando hacia abajo en un mosaico de campos cuidadosamente cuidados, regado por canales construidos por primera vez por los moros. Detrás se elevaban las escarpadas laderas de la Sierra Almijara.
Cada una de las 31 comunidades de la región tiene su propio encanto y una historia que a menudo es más agitada de lo que imagina.
Tomemos a El Borge, una población de 1.000 habitantes, famosa por sus pasas y por ser el lugar de nacimiento de El Bizco, un bandido tuerto sediento de sangre (su antigua casa ahora es un hotel y restaurante).
Los nombres inusuales de las calles reflejan el hecho de que el alcalde de hoy está un poco a la izquierda de Mao Tsetung.
Tiny Macharaviaya también tiene algunos nombres de calles interesantes… Pensacola, Mobile, Nueva Orleans.
Recuerdan cuando se conocía como el Pequeño Madrid, gracias a la familia Gálvez que ganó poder y riqueza y ayudó en la lucha por la independencia de Estados Unidos.
Riogordo es el lugar para estar el Viernes Santo y el Sábado de Pascua.
Es probable que te encuentres con centuriones romanos paseando por la calle principal y pastores gallegos refrescándose en un bar. Cientos de aldeanos participan en el Passion Game anual.
Mientras tanto, en Puente don Manuel, puedes encontrar casi todo el lujo y la necesidad británicos en su hervidero de negocios de expatriados.
Más allá de los pueblos y valles cultivados se alzan las alturas de las sierras de Tejeda y Almijara, formando parte de un parque natural de 40.000 hectáreas.
En el pasado, los trenes de mulas, los carboneros, los contrabandistas y los madereros recorrían los senderos a través de las montañas.
Hoy en día, están en gran parte desiertos, con la excepción de los excursionistas, ciclistas y observadores de aves.
El último lobo desapareció hace un siglo, pero puedes ver cabras montesas, jabalíes, zorros y otros animales salvajes en medio de estas cadenas retorcidas.
Maroma, el pico más alto de la provincia de Málaga con 2.068 metros, suele estar envuelto en nubes, en invierno cubierto de nieve. En el pasado, los Neveros (muñecos de nieve) empacaban nieve en cestas de esparto en verano y la llevaban en mula a la costa para refrigerarla.
Para los malagueños, la caminata hasta la cima de Maroma es una especie de romería. Muchas caminatas durante el solsticio de verano para aprovechar el amanecer (es mejor estar en forma y bien equipado).
Solo para confirmar que tomaste la decisión correcta al venir a la Axarquía, una placa en lo más alto de los récords: “Esta montaña es el centro del mundo. / Esta montaña como cualquier montaña es un lugar sagrado. / Por eso Están aquí … «
David Baird es autor de varios libros relacionados con la Axarquía, entre ellos East of Malaga – Essential Guide (Santana Books), Sunny Side Up – The 21st Century hits a Spanish village (Santana), and Between Two Fires – Guerrilla war in the Spanish saws (Prensa Maroma). Más información AQUÍ
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